chambre photo et photo au collodion : 3 petites questions cherchent reponses...

[VincentV]

Bonjour,

Quelques questions au sujet de la fabrication d'une chambre photo et de la photo au collodion ( je n'ai fait que quelques autoportraits pour l'instant ) :

1 - Mise au point : l'image s'ecrit sur la face depolie du verre (A), mais on la lit au travers de la surface non depolie (B). Dans la fabrication de mon chassis 8''x10'' je pense m'etre complique la tache pour rien, sinon pour commettre une erreur. Pour une mise au point exacte, au niveau du chassis, la surface sensible de la plaque doit etre positionnee sur A ou sur B ( en admettant que le verre du depoli est assez epais ) ?
Je pourrais faire un test tres rapide pour m'en rendre compte par moi-meme mais... mon studio photo est... mon F1 de 50 mettre carre, mon eclairage une torche cine de 2000w de chez Emmaus, mon reflecteur un protege parebrise, mon obturateur une rallonge avec interrupteur, et mon cobaye... moi.

2 - Sur beaucoup de mes plaques le rendu est un peu, voire tres metalique. Les blancs ne sont pas opaques. ou absolument pas blancs, ils sont argentes, pareil pour les nuances de gris. Il y a meme souvent un depot de grain argente tres leger qui recouvre la plaque. J'ai cherche des reponses sur beaucoup de sites et videos anglophones. Ce probleme est peu traite et les reponses ne sont jamais les memes et dependent un peu de l'experience ou de l'avis de chacun. Si quelqu'un a rencontre le meme probleme et connait la cause de cet effet... Je precise - au risque de m'exposer a certains commentaires previsibles  - qu'a chacune de mes seances ( deux en tout ) , j'utilisais un collodion et un revelateur ayant atteint ou depasse sa limite ( entre 2 et 3 mois d'age ). Cela a peut-etre son importance, mais ce n'est pas certain non plus.

3. Pour l'eclairage inactinique, je me sers d'une led rouge pour velo. J'ai une ampoule inactinique vert-jaune qui traine, est-ce qu'elle peut convenir pour le developpement des plaques ? En visionnant une video realisee par un des grands specialistes du collodion, j'ai realise que son eclairage etait tres clair, pas rouge du tout mais plutot jaune.

Merci

[Cynik]

Pour l'éclairage, j'ai troqué la lampe de vélo contre une lampe anti-moustique jaune. Ça marche très bien, mais il faut testé: j'ai eu quelques plaques à peine voilées au début en éclairage direct. J'ai depuis fabriqué un petit diffuseur et changé l'emplacement afin qu'elle n'éclaire que par réflexion.

Pour la mise au point, il faut calibrer le tout afin que la surface sensible soit au même niveau que la face dépolie, donc en A dans ton exemple.

Le rendu du collodion dépend beaucoup de la lumière sous laquelle on regarde la plaque. Regarde les bien sous la lumière du jour ou un équivalent pour savoir à quoi t'en tenir, mais tu n'auras de toute façon jamais des blancs parfaitement blancs comme du papier (qui lui-même n'est jamais parfaitement blanc d'ailleurs).

Le défaut que tu évoques, nous sommes nombreux à l'avoir rencontré, moi y compris, mais je n'ai pas la moindre idée de la solution. J'ai juste fait des plaques et des plaques, et il a fini par disparaitre de lui-même. Assure toi déjà de bien filtrer et re-filtrer des chimies, travail proprement, et cale bien ton couple expo/révélo en faisant de nombreux tests.

[NestorBurma]

1 - Mise au point : l'image s'ecrit sur la face depolie du verre (A), mais on la lit au travers de la surface non depolie (B). Dans la fabrication de mon chassis 8''x10'' je pense m'etre complique la tache pour rien, sinon pour commettre une erreur. Pour une mise au point exacte, au niveau du chassis, la surface sensible de la plaque doit etre positionnee sur A ou sur B ( en admettant que le verre du depoli est assez epais ) ?
Je pourrais faire un test tres rapide pour m'en rendre compte par moi-meme mais... mon studio photo est... mon F1 de 50 mettre carre, mon eclairage une torche cine de 2000w de chez Emmaus, mon reflecteur un protege parebrise, mon obturateur une rallonge avec interrupteur, et mon cobaye... moi.

Le plus simple pour le DIY c'est de construire 2 chassis identiques, l'un porte la plaque photosensible, couche sensible vers l'optique et l'autre porte le dépoli, surface dépolie vers l'optique, et en utilisant des verres de même épaisseur.

3. Pour l'eclairage inactinique, je me sers d'une led rouge pour velo. J'ai une ampoule inactinique vert-jaune qui traine, est-ce qu'elle peut convenir pour le developpement des plaques ? En visionnant une video realisee par un des grands specialistes du collodion, j'ai realise que son eclairage etait tres clair, pas rouge du tout mais plutot jaune.

La gestion des couleurs pour les vidéo numérique DIY genre "plongez au cœur du mystérieux labo" est souvent catastrophique. L'éclairage, tous les éclairages y compris les différentes versions d'inactiniques, sont forcement surex, c'est le sujet qui compte, pas l'éclairage, et un rouge surex, devient un jaune surtout avec une matrice de Bayer ...

[VincentV]

Pour l'éclairage, j'ai troqué la lampe de vélo contre une lampe anti-moustique jaune. Ça marche très bien, mais il faut testé: j'ai eu quelques plaques à peine voilées au début en éclairage direct. J'ai depuis fabriqué un petit diffuseur et changé l'emplacement afin qu'elle n'éclaire que par réflexion.

J'avais entendu parler de cette lampe anti-moustique sur un autre forum ( peut-etre etait-ce toi ) et de la led pour velo de chez Decathlon...


Pour la mise au point, il faut calibrer le tout afin que la surface sensible soit au même niveau que la face dépolie, donc en A dans ton exemple.

Dans ce cas j'ai tout bon (parfois on se met a douter sans raisons )... j'avais teste rapidement mon appareil cet ete avec comme sujet une nature morte et la mise au point etait parfaitement precise. Pour des raisons de sante, j'ai du laisser tomber la photo au collodion et j'ai repris en Fevrier avec une serie d'autoportraits de pres, une profondeur de champ de 5 cm ( voire moins ). Pour faire la mise au point avec ma chambre faite maison, je m'asseyais sur la chaise et je calais au niveau de mon oeil un fil de fer attache a un support. Ensuite, je faisais la mise au point sur le fil de fer, etc... Sur une ou deux plaques la zone de nettete est legerement decalee : fil de fer ou tete mal positionnes probablement ou plutot mise au point mal calee. J'ai oublie le terme en francais, mais quand je fais la mise au point sur le fil de fer en avancant ou reculant ma boite en carton mousse ( pas de soufflet, juste 2 boites coulissant l'une dans l'autre ), le point precis ou je desire faire cette mise au point est net sur une distance environ 3mm - donc l'ideal serait de la faire mi-distance en fait. Sur celles ou la profondeur de champs et decale, j'ai du faire la mise au point a une des extremites de cette distance de 3mm ( je ne sais pas si je suis bien clair ). Bon de toute maniere, j'ai un ami qui va venir prendre la pose cette semaine, ca me simplifiera la tache.

Le rendu du collodion dépend beaucoup de la lumière sous laquelle on regarde la plaque. Regarde les bien sous la lumière du jour ou un équivalent pour savoir à quoi t'en tenir, mais tu n'auras de toute façon jamais des blancs parfaitement blancs comme du papier (qui lui-même n'est jamais parfaitement blanc d'ailleurs).

Les seules photos au collodions que j'ai vu en vrai sont quatres ferrotypes du XIX eme en ma possession et le rendu est tres different. Mes premieres plaques ressemblent presque davantage a des daguerreotypes. A la lumiere du jour, elles sont argent et noirs - plus l'eclairage est faible et indirecte, meilleur est le rendu.

Le défaut que tu évoques, nous sommes nombreux à l'avoir rencontré, moi y compris, mais je n'ai pas la moindre idée de la solution. J'ai juste fait des plaques et des plaques, et il a fini par disparaitre de lui-même. Assure toi déjà de bien filtrer et re-filtrer des chimies, travail proprement, et cale bien ton couple expo/révélo en faisant de nombreux tests.

J'avais trouve diverses reponses a ce probleme, notamment le calage du couple expo/revelo, rien de concluant helas. Par contre, lors de ma derniere seance collodion, etalee sur 3 ou 4 jours, contrairement a ma seance de cette ete ( une fois un jour ), les plaques du dernier jour ne presentaient pas ce probleme. Donc quand tu me dis que le defaut a fini par disparaitre de lui-meme, peut-etre que c'est une bonne piste. Lors de ma premiere fois, cette ete, je ne savais qu'il fallait d'abord "exciter" ( iodiser ? ) le bain d'argent en y laissant tremper au prealable une plaque recouverte de collodion plusieurs heures. Je l'ai fait par la suite, mais j'ai attendu plusieurs mois avant de refaire des photos. J'ai lu qu'il n'etait pas necessaire d'exciter a nouveau le bain d'argent apres son entretien ( filtrer, exposer au soleil, ou faire bouillir etc ). Cela n'est peut-etre pas necessaire en effet si l'on fait des photos asssez regulierement, ne serait-ce qu'une fois tous les 15 jours. Mais qu'en est-il si on utilise pas un bain d'argent pendant plusieurs mois ? Tu n'as rencontre ce probleme qu'au debut, est-ce que tu avais "excite" ton bain la toute premiere fois ? Quant a moi, les plaques du 4eme jours ne presentaient plus le probleme du premier jour. Donc, je me demande s'il ne serait pas necessaire de "iodiser" a nouveau le bain lorsqu'on ne sert pas de celui-ci pendant plusieurs mois pour eviter ce probleme. Cela dit, je ne suis pas chimiste... cette hypothese est peut-etre absurde

En tous cas, je te remercie pour tes reponses, bonne journee !

[VincentV]

1 - Mise au point : l'image s'ecrit sur la face depolie du verre (A), mais on la lit au travers de la surface non depolie (B). Dans la fabrication de mon chassis 8''x10'' je pense m'etre complique la tache pour rien, sinon pour commettre une erreur. Pour une mise au point exacte, au niveau du chassis, la surface sensible de la plaque doit etre positionnee sur A ou sur B ( en admettant que le verre du depoli est assez epais ) ?
Je pourrais faire un test tres rapide pour m'en rendre compte par moi-meme mais... mon studio photo est... mon F1 de 50 mettre carre, mon eclairage une torche cine de 2000w de chez Emmaus, mon reflecteur un protege parebrise, mon obturateur une rallonge avec interrupteur, et mon cobaye... moi.

Le plus simple pour le DIY c'est de construire 2 chassis identiques, l'un porte la plaque photosensible, couche sensible vers l'optique et l'autre porte le dépoli, surface dépolie vers l'optique, et en utilisant des verres de même épaisseur.

Et le modele en face de l'objectif ?

3. Pour l'eclairage inactinique, je me sers d'une led rouge pour velo. J'ai une ampoule inactinique vert-jaune qui traine, est-ce qu'elle peut convenir pour le developpement des plaques ? En visionnant une video realisee par un des grands specialistes du collodion, j'ai realise que son eclairage etait tres clair, pas rouge du tout mais plutot jaune.

La gestion des couleurs pour les vidéo numérique DIY genre "plongez au cœur du mystérieux labo" est souvent catastrophique. L'éclairage, tous les éclairages y compris les différentes versions d'inactiniques, sont forcement surex, c'est le sujet qui compte, pas l'éclairage, et un rouge surex, devient un jaune surtout avec une matrice de Bayer ...

Ceci explique cela en effet. Sacree matrice de Bayer ! Merci
P.S. : les chassis ne peuvent pas etre identiques puisque les coins en verre supportant la plaque doivent etre decales par rapport au verre de vise pour que la surface sensible de la plaque soit calee sur la surface depolie du verrre...

[NestorBurma]

<<P.S. : les chassis ne peuvent pas etre identiques puisque les coins en verre supportant la plaque doivent etre decales par rapport au verre de vise pour que la surface sensible de la plaque soit calee sur la surface depolie du verrre...

Le Dépoli peut (et doit) prendre la même place que la plaque, même si le montage est légèrement différent, deux chassis identiques que l'on adapte à chaque destination.

<<Et le modele en face de l'objectif ?

C'est comme vous voulez