Un nouveau dans l'équipe.

[Collet]

on pourrait en faire un roman mais l'encre de Chine vient rarement de ce pays, hormis les blocs, vendus la peau du c....     par des commerçants peu consciencieux .
Naguère, je faisais confiance à la marque Pélikan lors de mes humanités.
en fait, les encres actuelles (rotring, Aristo et autres) sont conçus pour faire des grands aplats de couleur indélébile. Mais la fluidité n'est plus au rendez-vous.
offrez-vous un rotring en diamètre 0,5, chargez le d'encre de la marque, gribouillez ce que vous voulez et au bout de quelques jours, il ne fonctionne plus....
le nettoyer ? tapez sur Google et on vous donnera 25 ou 30 solutions.
L'encre de Chine n'est plus ce qu'elle était.
composée en général de résidus de suie, de gomme arabique et d'autres adjuvants ignorés, l'encre était indélébile, ce qui n'est plus le cas.
j'ai fichu à la poubelle plusieurs séries de "grapheurs" et je n'ai pas trouvé un liquide noir de bonne qualité.
si vous avez une adresse ?
jacques collet

[Armand]

Pour ma  part, je m'étonne des 10 secondes de polymérisation. Je ne pratique pas mais çà me paraît peu quand même. Mais je me trompe peut-être.
A+

[didier d]

oui Armand, tu te trompes...

[gautier]

Salut,

Je ne voulais pas faire d'interventions avant d'avoir réussi à faire au moins 2 tirages avec ma nouvelle recette.
Mais j'ai un problème de préparation du papier.

Mon papier, que j'ai fortement encollé, ne retient pas ma première couche.

Je vais essayer le tannage avec de l'alun de potassium.
Je vais suivre les indications du fil http://disactis.com/forum/index.php?topic=947.0.

Mais si quelqu'un a fait des avancées dans ce domaine,  je suis preneur. ..

A bientôt

[gautier]

salut à tous,

cela fait un petit bout de temps que je n'ai pas donné de nouvelles.
pour le moment, le tannage est en encore obscure pour moi. mais bon, je vais continuer cette branche de la préparation du papier.

Sinon, j'ai pas mal bossé sur une formule à base de Noir de fumée (je regarde pour faire la même avec du noir de Mars)

En terme de solution pigmentée, je suis arrivée à ceci pour une concentration de 1% de noir de fumée:
  - 1 gr de pigment
  - 1 gr de gomme arabique
  - 1 petite goutte de glycérine (attention à ne pas en mettre de trop sinon le dépouillement est difficile)
  - 98 gr d'eau distillée

En ce qui concerne la mixture à enduire (pour 10 gr de solution):

   
       
       
       
       
       

		Gélatine		Sucre		Eau		Pigments		Citrate
Couche 1		0.37 gr		0.37 gr		6.57 gr		1.09 gr		1.60 gr
Couche 2		0.37 gr		0.37 gr		5.48 gr		2.18 gr		1.60 gr
Couche 3		0.37 gr		0.37 gr		4.39 gr		3.27 gr		1.60 gr
Couche 4		0.37 gr		0.37 gr		3.30 gr		4.36 gr		1.60 gr

pour l'insolation, je suis parti sur parti sur cette base :
  - D = T/4
(ou D représente la différence entre chaque couche, et T est le temps de base pour la première couche).
Avec ceci, j'obtiens pas de nuance de gris, en jouant sur ce coeff. on obtient des résultats plus ou moins contrasté.

Enfin de manière générale, je procède ainsi :
  - Préparation de la mixture
  - Repos pendant environ 1/2 heure histoire que la gélatine gonfle
  - Ajout du citrate et mise au bain marie à 45 °C pendant 1/2 heure
  - Enduction (je suis revenu sur le pinceau mousse et le rouleau mousse, enduction plus uniforme)
  - Séchage entre 1 à 2 heures
  - Insolation
  - Polymérisation de 10 secondes dans une solution à 1% d'eau oxygénée
  - Dépouillement
  - Rinçage pendant 1 à 2 heures (face contre terre)
  - Séchage final
  - Vernissage à l'albumine (ou pas en fonction des goûts et des couleurs.....)

avec ça, en ce qui me concerne, j'arrive à des résultats qui ne sont pas dégueulasse:












Attention: Nous pouvons faire quelques retouches (Un peu de Dodge & Burn, pour ceux qui pratique Photoshop...) au pinceau lors du dépouillement, MAIS PAS SUR LA PREMIERE COUCHE SINON CA PART.

Voilà le résultat des mes derniers travaux.
Maintenant, je cherche à appliquer tout ceci avec une base de négatif FOMA 200, développé au Caffenol et fixé à l'hyposulfite. Quitte à bossé sur quelque chose de non toxique, autant allé jusqu'au bout.

J'espère que j'ai bien résumé mon travail et cela aidera.

A bientôt pour la suite des événements.

[didier d]

Bravo et merci pour le partage.

[NestorBurma]

<<Re : Un nouveau dans l'équipe.

Un jour,
Il faudra changer le titre,
;-)

A+

[gautier]

Ok Nestor,  je vais essayer d'y réfléchir.

[Armand]

Belle progression, félicitation. D'autant que les exemples sont rares.

Chapeau,

[gautier]

Merci Armand

[gautier]

Salut à tous,

Je reviens vers vous pour diverses choses.

Comme la suggéré NestorBurma,  il faudrait modifier le titre du fil mais je ne sais pas quoi mettre (j'ai besoin d'aide), et comment faire.

Sinon, d'un point de vu technique,  je cherche à transposer la courbe de changement de densité que nous faisons sur photoshop en argentique.
D'après vous, dois-je sur-exposer mon négatif, sous développer, ou blanchir après développement ?
(Il faudra trouver après les bons ratio, ce sera une autre histoire)

La sur-exposition à l'air de donner des choses intéressantes  (enfin, pour le moment je n'ai fait qu'un plan film comme ça. ......)

Pour rappel :
Je travaille avec du plan film Foma Fomapan 200 que je révèle avec un révélateur à base de sauge en stand.

Je vous remercie par avance pour toutes les idées que vous pourrez m'apporter

A bientôt.

[didier d]

Sinon, d'un point de vu technique,  je cherche à transposer la courbe de changement de densité que nous faisons sur photoshop en argentique.
D'après vous, dois-je sur-exposer mon négatif, sous développer, ou blanchir après développement ?
(Il faudra trouver après les bons ratio, ce sera une autre histoire)

Il est impossible de répondre a priori. J'ai eu la grande surprise de constater que la base support d'un plan film de TMAX était énormément plus imperméable aux UV qu'un transparent jet d'encre que j'utilise, sans même parler de densité...

[NestorBurma]

Sinon, d'un point de vu technique,  je cherche à transposer la courbe de changement de densité que nous faisons sur photoshop en argentique.
D'après vous, dois-je sur-exposer mon négatif, sous développer, ou blanchir après développement ?
(Il faudra trouver après les bons ratio, ce sera une autre histoire)

Il est impossible de répondre a priori. J'ai eu la grande surprise de constater que la base support d'un plan film de TMAX était énormément plus imperméable aux UV qu'un transparent jet d'encre que j'utilise, sans même parler de densité...

Un densito UV peut aider à gagner du temps ;-)
Mais il y a toute sorte d'UV et la Tmax n'est pas le film idéalement dédié aux procédé alternatifs.

[didier d]

oui, bien sûr, mais lorsque j'en ai fait l'expérience, cela m'a surpris...
sur le même néga, 30s d'expo avec du novalith alors que 5mn avec la TMAX n'étaient toujours pas suffisantes, et la densité du pf original était bien moindre que celle du neg numérique...

[NestorBurma]

oui, bien sûr, mais lorsque j'en ai fait l'expérience, cela m'a surpris...
sur le même néga, 30s d'expo avec du novalith alors que 5mn avec la TMAX n'étaient toujours pas suffisantes, et la densité du pf original était bien moindre que celle du neg numérique...

Comme avec du Backlite