Bristol

[PhM]

Bonjour à tous !

J'ai lu ici (et en particulier dans la discussion ouverte par Lionel sur un bristol particulier) que ce type de support convenait bien au cyanotype, mais aussi au vandyke.

Je me doute bien que le bristol ne dispose pas des mêmes facultés de conservation que le papier aquarelle coton, mais néanmoins auriez-vous des expériences à partager en la matière, dans le cadre des deux procédés ci-dessus (mais aussi de l'argyrotype) ?

Combien de temps avant une dégradation visible ?

Quels sont, généralement, les premiers signes de détérioration ?

Est-il préférable de lui appliquer un traitement avant enduction ? (trempage, etc.)

Encore une fois, un grand merci d'avance pour vos retours !

Bonne soirée
Philippe

[NestorBurma]

Les procédés alternatifs sont surtout expérimentaux, perso j'ai testé le bristol en cyano, mais comme le résultat ne me convenait pas, je n'ai pas continué.
Mais je passe ma vie à expérimenter des papiers, comme tous les alternatif-men, cela fait partie du jeu.
Pour les dégradations dans le temps, à mon échelle de vie, je n'ai pas constaté de dégradation dues à l'écoulement du temps, quand un résultat est instable cela se voit rapidement, quelques semaines, mais c'est plutôt rare et plutôt du à de fausse manœuvre.

[Armand]

Hello,

Pas mieux. J'ajoute juste que les aspects du Bristol, rigidité, brillance et surface lisse ne sont pas vraiment conservés une fois passés dans l'eau. Enfin, c'est mon avis.
Je préfère, et de loin, expérimenter sur des papiers japonais qui apportent, à mes yeux, une valeur indiscutable en terme de structure particulière. Une gamme qui peut donner une certaine illusion de bristol, pas tant au niveau de la main qu'en aspect de surface, ce dont les gampis qui ont une surface un peu nacrée et s'accommodent très bien aux procédés alternatifs.

Armand

[NestorBurma]

De mon côté aussi j'expérimente des papiers japonais, qui sont très intéressants, et permettent quelques surprises positives, tant pour des images classiques type beaux-arts à préserver dans des boites, que pour des objets, du mobilier, des arts décoratifs.

[PhM]

Bonsoir Armand et NestorBurma,

Merci à vous deux pour vos bons conseils !

Il est vrai que le bristol, assez flatteur au début, ne tient plus vraiment la route une fois malmené dans les différents bains de traitement.
Mes tirages d'essai d'hier ont rendu l'âme au moment du bain de virage (interminable d'ailleurs) dans le thé noir, tout cela pour une pauvre petite évolution violette.

J'ai bien compris, aussi, qu'il fallait être très prudent avec les papiers au grammage inférieur à 200 g, sauf apparemment avec les papiers asiatiques, très légers, mais plus solides.

Je crois que je vais réserver les bristols et autres papiers cellulose à un usage purement expérimental, voire ludique, et n'utiliser que les papiers aquarelle coton à fort grammage pour des tirages de plus grande ambition.

En tout cas, le papier alphacelluloce Adox Art Baryta, qui m'a rendu fou lors des essais vandyke, supporte à peine moins mal le cyanotype ! C'est un support ingérable, qui gondole à mort, sur lequel les solutions sensibles glissent comme sur une piste noire (très long à sécher) et qui, par conséquent, donne d'horribles bavures sur l'image finale.

Je vais tester les papier japonais gampi...

Bonne soirée
Philippe

[Armand]

Hello,

https://les-papiers-de-lucas.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Gampi&submit_search=Rechercher

Armand

[PhM]

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Armand

Hello Armand,

Merci pour le lien !

[NestorBurma]

Hello,

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Armand

Très bon fournisseur que je pratique aussi assez régulièrement

[PhM]

Hello,

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Armand

Très bon fournisseur que je pratique aussi assez régulièrement

Bon, bien, je vais y faire un tour...
Merci à vous deux

[PhM]

Bonsoir à tous,

Un petit retour sur un Bristol que je viens de tester en cyanotype : le Fabriano Bristol "illustration, arts graphies et design" de 250 grammes.

Mes tests sont concluants. Bonne netteté, bon contraste et il supporte bien l'enduction de la solution sensible.
Cerise sur le gâteau, il supporte même sans souffrir plusieurs bains, dont un virage de plusieurs dizaines de minutes.
Après tout cela, il conserve une assez bonne tenue, à peine plus gondolé qu'un papier coton.

En revanche, désastre lors de mes tests de cyanotype avec le Hahnmuhle Platine ! Il a craché du bleu comme ce n'est pas possible au moment du premier bain de lavage, perdant ainsi une grande partie de la densité de l'image et, au passage, provoquant une incroyable granulation. Il en résulte des images diaphanes et très pictorialistes.

Auriez-vous une explication à cela ? Sachant que mon processus était :
1- bain 5 minutes dans eau + acide citrique (5 g pf 1 l d'eau déminéralisée)
2- bain de lavage à l'eau courante (c'est là que le tirage se délave fortement)
3- blanchiment au carbonate de sodium (très court vu que l'image avait déjà pas mal pris la fuite)
4- rinçage 5 mn eau courante
5- virage acide tannique
6- rinçage eau courante 10/15 mn

Cela dit, le virage à l'acide tannique rend mieux à mon goût que sur le bristol. C'est du rose violacé sur le bristol, et brun foncé pourpre sur le Hahnemuhle.

Bonne soirée à tous !
Philippe

[NestorBurma]

1- bain 5 minutes dans eau + acide citrique (5 g pf 1 l d'eau déminéralisée)

OK

2- bain de lavage à l'eau courante (c'est là que le tirage se délave fortement)

Très mauvaise idée

3- blanchiment au carbonate de sodium (très court vu que l'image avait déjà pas mal pris la fuite)

Mauvaise idée

4- rinçage 5 mn eau courante

Très mauvaise idée

6- rinçage eau courante 10/15 mn

Très mauvaise idée

[PhM]

Bonjour NestorBurma,

Donc, si je vous suis, il ne faudrait que :
1- bain d'eau + acide citrique
2- virage acide tannique

et rien d'autre ,

ou bien un autre mode opératoire ?

En quoi, selon vous, le blanchiment et les rinçages intermédiaires sont-ils néfastes au processus ?

Mon but est d'aboutir à un rendu noir-brun avec (éventuellement, ou pas du tout) quelques nuances roses-violacées que l'on peut parfois avoir avec l'acide tannique.

Merci pour votre éclairage
Bonne journée
Philippe

[NestorBurma]

Bonjour NestorBurma,

Donc, si je vous suis, il ne faudrait que :
1- bain d'eau + acide citrique
2- virage acide tannique

et rien d'autre ,

ou bien un autre mode opératoire ?

En quoi, selon vous, le blanchiment et les rinçages intermédiaires sont-ils néfastes au processus ?

Mon but est d'aboutir à un rendu noir-brun avec (éventuellement, ou pas du tout) quelques nuances roses-violacées que l'on peut parfois avoir avec l'acide tannique.

Merci pour votre éclairage
Bonne journée
Philippe

Il ne faut pas utiliser d'eau du robinet, et si vous respectez cela pour pouvez faire ce que vous voulez.
L'acide citrique et le cyano vont bien ensemble, mais le problème premier de l'eau du robinet n'est pas son PH, mais le carbonate de calcium dissous.

Notes : Eau du Robinet

On considère qu'une eau est ... douce : de 0 à 18°F ; mi-dure : de 18 à 30°F ; dure : + de 30°F
A Moisenay, par exemple = 30°F => Soit 300 mg de CaCO3/l (Calcaire), on trouve la dureté des eaux ville par ville sur internet.

L'acide citrique est un tri acide donc avec 3 pKa de environ 3,2, 4,8 et 6,3 le calcium est bivalent donc si on utilise une mole d'acide citrique pour une mole de carbonate de calcium le pH devrait être de l'ordre de 5 à 6 toujours acide mais faiblement avec 1,5 mole d'acide citrique pour 1 mole de carbonate le pH devrait être de l'ordre de 4,5 tout cela à vérifier.

Le poids moléculaire du carbonate est de 100 et l'acide citrique 192 donc environ soit 2g d'acide citrique pour 1g de carbonate ou 3g d'acide pour 1g.

L'ion calcium sera bien sur toujours présent dans la solution et ne sera pas "séquestré" comme avec l'EDTA (Ethylene Diamine Tétra Acétique), il pourra régir avec d'autres composants du milieu et donner par exemple des sels insolubles avec d'autres anions.

EDTA (Ethylene Diamine Tétra Acétique) séquestrera une mole de calcium par mole, le poids moléculaire est de 292, donc en gros, 3g d' EDTA par g de carbonate
Le sel double de calcium et sodium de l' EDTA est d'ailleurs utilisé pour séquestrer les métaux lourds comme le plomb par exemple.
Pour connaitre le taux de Carbonate de Calcium, il suffit de connaitre la dureté de son eau du robinet, sachant que 1°F correspond à 10 mg de CaCO3/l

Mon eau du robinet (Moisenay en S&M) contient 300 mg/litre de Carbonate de Calcium, je vais donc utiliser 1 g/litre d'EDTA et entre 5 et 80 g/litre d'Acide Citrique pour avoir une eau acide au calcaire "séquestré" pour les traitements alternatifs et les rinçages, on peut donc se passer d'eau déminéralisée.

[PhM]

Bonsoir NestorBurma,

Merci pour ces explications.
Votre réponse est très technique (je suis novice en procédés alternatifs et nul en chimie) mais précise.
Mon eau du robinet est à 46°f TH. Donc si je vous ai bien suivi, en rinçant mes cyanos avec celle-ci, je procède quasiment à un blanchiment, c'est bien cela ?

Si je la "rééquilibre" avec de l'EDTA et de l'acide citrique, comme vous me le suggérez, il me faudrait faire plusieurs bains, en changeant à chaque fois l'eau et en ajoutant l'EDTA + acide citrique... Est-ce correct ? Dans l'affirmative, combien ?

Merci pour votre aide
Bonne soirée

[Armand]

Hello,

Intéressant pour ce nouveau bristol.

Concernant l'accident avec le papier Hahnemühle je suis plus nuancé que Nestor.

Je ne remets pas en cause l'action du carbonate de calcium sur le rendu du cyanotype. Cependant, si avec une procédure identique les résultats sont bons avec certains papiers et quasi désastreux avec d'autres, je ne suis pas persuadé que le seul paramètre eau du robinet soit LE vilain petit canard.

Il y a un fil relatant les papiers et nos procédés. Il faudrait le parcourir mais je crois me souvenir que certains pratiquants ont observé des difficultés avec certaines références.

Ceci étant, il serait intéressant d'appliquer la procédure soumise par Nestor afin de confirmer ou d'infirmer le soucis.

Armand