Problème de support ?

[didier d]

oui, il faut encoller

[Loïc]

Les tests que j'ai fait en oléotypie sur papier gélatiné maison ont été réalisés sur du Bristol de Canson. Je n'ai pas encollé auparavant. C'est peut-être pour ça que la gélatine ne tenait pas. D'autant qu'elle part surtout au niveau des zones pas ou peu tannées. J'avais attribué le défaut au type de gélétine utilisé mais finalement il faudrait que je fasse de nouveaux tests en encollant avant.
Par contre, en charbon simple transfert, c'est sûr, il faut gélatiné avant au risque de voir l'image partir par plaque.
La mention du papier Adox m'a également interpelée. Où achetez-vous ce papier ?

[chrisnze]

http://www.firstcall-photographic.co.uk/products/4401/adox-art-baryta-matt-8-x-10in-pack-of-100
ou http://labo-argentique.com/adox-art-baryta-8x10-100-feuilles-pour-procede-alternatif.html

[chrisnze]

didier donne moi ton adresse et je t'en envoie

[didier d]

Loïc, ici on parle gélatine citratée, pas d'oléotypie


merci Christian ! (voir sur fb)

[Armand]

J'ai trouvé çà concernant l'eau oxygénée. Ceci explique peut-être cela pour moi aussi.


3% correspond à 10 volumes
6% correspond à 20 volumes
9% correspond à 30 volumes
30% correspond à 100 volumes
35% correspond à ~117 volumes
50% correspond à ~167 volumes
...

Normalement quand tu achète du H2O2 (le 3% par exemple, pour désinfecté les blessures, ou n'importe quel autre), c'est inscrit le pourcentage et le volume sur la bouteille...
Tu n'as qu'à faire une "règle de trois" pour calculer le pourcentage/volume.

3(%) 6(%)
--- = --- x(v)=
10(v) x(v)

3(%) 6(%)
--- = --- x(v)=20
10(v) x(v)

[MISONNE]

ha ! si je comprend que Didier a pris un flacon de 10 volumes est moins fort que celui a 130 volumes que j'ai vu au BHV ..;
Donc pour ce procédé , il faudrait que ce produit conviens pour ça ...
C'est peut etre pour cela qu'il ne fonctionne pas a 130 volumes et c'est trop fort , je me trombe ?

[didier d]

je ne suis pas certain que cela ait beaucoup d'effet... une concentration très élevée devrait logiquement booster la polymérisation de la gélatine et au pire tout resterait collé à la feuille, hors pour le problème de Maximillien, c'est le contraire qui se produit.
et puis il a obtenu des résultats avec un papier et cette même eau oxygénée, donc je ne suis pas certain que le problème vienne de là...

[MISONNE]

Bon Didier essayons d'etre un peu plus claire , je ne suis pas sure de comprendre , donc tu dis l'eau oxygéné a 130 est une concentration trop forte , donc cela veux dire que je ne dois pas laissé trop longtemps le papier dans ce bac , est ce cela , ou bien je me trombe ?
si c'est bien cela alors combien de temps pour la polymérisation ?

[didier d]

je ne peux rien dire, je n'en sais rien, la mienne est à 10 volumes...

[Maximillien]

Bonsoir ,
Concernant l'eau oxygénée, il suffit de diluer, j'en utilise 2g pour 1 litre et je laisse environ 15 secondes dans le bain, ce qui est proportionnel à ce que recommande l'article de ce site et cela fonctionne sur le papier industriel.
A noter que je souhaiterais vraiment utiliser des papiers beaux arts car à la base je suis peintre, et je préfère nettement ce genre de supports.
Aujourd'hui j'ai essayé, suivant vos conseils, de produire une couche la plus fine possible. J'ai dilué mon mélange habituel de moitié d'eau et enduit des feuilles ayant une sous-couche d'agar-agar (sauf le papier indus) et ce en repassant immédiatement un pinceau sec pour enlever le maximum d'eau.
J'ai aussi exposé par paliers allant jusqu'à 1h30 d'exposition (d'habitude j'arrête vers 30 minutes).
J'ai obtenu un résultat relativement correct avec ce papier industriel pour un temps d'exposition deux fois plus long que d'habitude  (normal vu la dilution)
Mais pour les autres papiers j'ai d'abord laissé développer dans l'eau maintenue à 45° durant 30 minutes, rien ne partais même pas sur le papier industriel, j'ai alors essayé par projection d'eau chaude, et la couche à d'abord résisté mais en approchant le jet, tout est parti par petites pellicules. A aucun moment je n'ai vu quoi que ce soit ressemblant à mon négatif. Sur le papier industriel, une parti de la couche à résisté laissant une image assez fidèle de mon négatif.
J'avoue ne pas y trouver beaucoup de logique
Comment faites vous avec vos papiers ? Quelqu'un utilise-t-il victorieusement des papiers beaux art ? Y-a-t-il une procédure que j'applique mal ?

PS; à noter que j'ai remarqué que plus il s'écoule de temps entre le mélange du citrate+gélatine et le développement final plus la couche durci et devient impossible à développer, j'ai déjà vu cet effet avec la gomme bichro au bout d'environ 24 heures , mais avec la gélatine citratée il suffit de 2 à 3 h pour qu'il y ait une nette perte de sensibilité et de contraste. Pour les tests d'aujourd'hui je suis donc allé le plus vite possible.

Bonne soirée et merci à vous tous

[MISONNE]

@Maximilien :
Ha ! je ne savais pas que la conservation du sensibilisateur est tres courte , bigre ..;2 a 3 heures , re bigre ...
Si vous voulez faire sur du papier légèrement encollé , je pense a celui du Bergger et aussi Arches platine ...

[didier d]

Bonsoir,

une couche mince ne veut pas dire diluer plus !  je passe ma solution de gélatine citratée avec un pinceau mousse, puis quand elle est étalée, je passe dessus avec un autre pinceau mousse propre et sec pour "éponger" le surplus, et encore éventuellement avec un pinceau très doux pour lisser.
je ne connais pas la puissance de votre source mais mes temps d'expo sont largement inférieurs à la minute sous un banc de 8 tubes UV à environ 20cm des tubes.
si rien ne partait dans l'eau à 45° c'est que votre expo est trop longue, normalement la gélatine doit fondre en quelques secondes
d'après ce que vous avez décrit, je vous conseille:
-de préparer vos papiers avec 2 couches de medium pour acrylique dilué à 1:5 (soit 20% et non pas 4% comme vous le décrivez dans votre premier post)
-diminuer drastiquement vos temps d'expo jusqu'à ce qu'ils soient insuffisants et que toute la gélatine fonde, puis à partir de là réaugmenter progressivement jusqu'à trouver la bonne fenêtre
-dépouiller dans une cuvette remplie d'eau à 45°, en remuant légèrement, la gélatine correspondant aux parties claires de l'image doit fondre en quelques secondes, si ce n'est pas le cas c'est que votre exposition est trop longue

c'est plutôt pointu pour trouver la bonne fenêtre mais les papiers beaux arts fonctionnent sans problème, le meilleur (et de loin) que j'ai testé est le Bergger COT320

[Maximillien]

Merci pour tout ces conseils , j'ai peut-être été induit en erreur par une réussite prématurée avec ce papier industriel et je pensait avoir obtenu là une recette à répéter mais il à peu-être un comportement qui n'a rien à voir avec tout les autres papiers.

Ma source de lumière est 1 ampoule UV lumière noir fluocompact Velleman 13w (equiv= 60 w) avec abat jour aluminium à 35 cm de distance. Je ne suis pas sûr mais je crois que 8 tube UV sont nettement plus puissants. A titre de comparaison j'ai besoin d'environ 1 heure pour un cyanotype bien exposé sous un négatif sur plastique transparent pour imprimante. Combien de temps mettez-vous pour un cyanotype ? ça me donnera une idée des temps d'exposition à pratiquer.
A noter que j'ai aussi pratiqué des temps d'exposition de l'ordre de 5 minutes, sans résultats non plus, mais s'il ne faut pas dépasser la minute effectivement tout s'expliquerai.. hormis pourquoi ce papier industriel très lourdement encollé aurait-il besoin d'une si longue exposition.

Merci bien pour ces éléments.

[didier d]

effectivement votre source semble bien faible... je tourne autour des 2mn pour un cyanotype