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Photographie Artisanale - Procédés Alternatifs et Anciens
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Messages récents
#51
Procédés à l'Huile et aux Encres / Re : Problème développement ph...
Dernier message par Armand - 24 Juillet 2025 à 19:04:29Citation de: nicolas273 le 24 Juillet 2025 à 18:28:00Citation de: Armand le 24 Juillet 2025 à 18:01:51Hello,
Le papier Foma 112, comme tous les papiers argentiques se travaillent à la lumière visible et pas sous UV.
Par contre, je n'aurais jamais pensé que sous UV, le papier noircisse si vite.
Armand
Alors ça! je pensais que comme le cyano et autre gomme pouvaient se développer au soleil...
Donc, si on a pas d'agrandisseur... On allume la lumière ? Reste à déterminer combien de temps.
Merci Armand
Si tu as d'autres remarques, merci d'avance.
Le soleil comporte un spectre allant de l'ultra-violet à l'infrarouge en passant par la bande visible pour l'oeil humain. Autrement dit, au soleil on peut exposer les chimies nécessitant des UV et , en théorie, les papiers argentiques. Sauf que pour ces derniers, la source est largement sur-dimensionnée.
Sans agrandisseur ça risque d'être compliqué. Une solution serait de fabriquer une boîte à lumière avec une ampoule lambda ET une platine porte objectif de manière à pouvoir gérer l'intensité de lumière. Plus simple, récupérer un vieil agrandisseur Krokus ou autre.
Armand
#52
Procédés à l'Huile et aux Encres / Re : Problème développement ph...
Dernier message par Armand - 24 Juillet 2025 à 18:52:38D'autre part, le bromoil est assez exigeant en terme de papier argentique. S'il en existe encore, ils sont très rares et il me semble que chez Foma, sous réserve, il y avait le 123 BO. J'ai entendu parlé de Slavitch, il faudrait chercher.
Et, il y a ceci avec les gélatines photosensibles :
http://www.picto.info/oildoc/BROMRS_2010f.pdf
Armand
Et, il y a ceci avec les gélatines photosensibles :
http://www.picto.info/oildoc/BROMRS_2010f.pdf
Armand
#53
Procédés à l'Huile et aux Encres / Re : Problème développement ph...
Dernier message par nicolas273 - 24 Juillet 2025 à 18:28:00Citation de: Armand le 24 Juillet 2025 à 18:01:51Hello,
Le papier Foma 112, comme tous les papiers argentiques se travaillent à la lumière visible et pas sous UV.
Par contre, je n'aurais jamais pensé que sous UV, le papier noircisse si vite.
Armand
Alors ça! je pensais que comme le cyano et autre gomme pouvaient se développer au soleil...
Donc, si on a pas d'agrandisseur... On allume la lumière ? Reste à déterminer combien de temps.
Merci Armand
Si tu as d'autres remarques, merci d'avance.
#54
Procédés à l'Huile et aux Encres / Re : Problème développement ph...
Dernier message par Armand - 24 Juillet 2025 à 18:01:51Hello,
Le papier Foma 112, comme tous les papiers argentiques se travaillent à la lumière visible et pas sous UV.
Par contre, je n'aurais jamais pensé que sous UV, le papier noircisse si vite.
Armand
Le papier Foma 112, comme tous les papiers argentiques se travaillent à la lumière visible et pas sous UV.
Par contre, je n'aurais jamais pensé que sous UV, le papier noircisse si vite.
Armand
#55
Procédés à l'Huile et aux Encres / Problème développement photo a...
Dernier message par nicolas273 - 24 Juillet 2025 à 17:11:50Bonjour,
Dans le but de démarrer le bromoil, j'ai acheté du papier Foma 112 mat.
Je n'ai pas d'agrandisseur mais une boite à lumière composée de 8 tubes néons UV qui fonctionne très bien pour mes gommes et cyanos.
Afin de déterminer le temps de pose dans ma boite à lumière, j'ai une charte de gris Kodak
que j'ai agrandie et imprimée sur une feuille Pictorico.
J'ai testé des temps de pose de 1",2",3",4",5"... 30" 1',2',3',4'...10'
Quand je sors ma feuille je vois les différentes marques de la charte mais dès que je la trempe dans le révélateur papier Ilford Multigrade (tout neuf) dilué comme indiqué, la feuille devient instantanément toute noire! ? ?
Bien sûr toutes les manips sont évidemment réalisées sous éclairage faible et rouge
La première fois, j'ai pensé que je m'étais trompé de côte de la feuille Foma (d'ailleurs comment reconnaît-on le côte sensibilié ?)
J'ai développé mes photos quand je travaillais en argentique mais ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté.
Si l'un de vous avait une idée de ce problème, je l'en remercie d'avance.
Cordialement,
Dans le but de démarrer le bromoil, j'ai acheté du papier Foma 112 mat.
Je n'ai pas d'agrandisseur mais une boite à lumière composée de 8 tubes néons UV qui fonctionne très bien pour mes gommes et cyanos.
Afin de déterminer le temps de pose dans ma boite à lumière, j'ai une charte de gris Kodak
que j'ai agrandie et imprimée sur une feuille Pictorico.
J'ai testé des temps de pose de 1",2",3",4",5"... 30" 1',2',3',4'...10'
Quand je sors ma feuille je vois les différentes marques de la charte mais dès que je la trempe dans le révélateur papier Ilford Multigrade (tout neuf) dilué comme indiqué, la feuille devient instantanément toute noire! ? ?
Bien sûr toutes les manips sont évidemment réalisées sous éclairage faible et rouge
La première fois, j'ai pensé que je m'étais trompé de côte de la feuille Foma (d'ailleurs comment reconnaît-on le côte sensibilié ?)
J'ai développé mes photos quand je travaillais en argentique mais ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté.
Si l'un de vous avait une idée de ce problème, je l'en remercie d'avance.
Cordialement,
#56
Chibasystem - Gélatine Citratée / Re : Gélatine ou gélatine ?
Dernier message par Quomodo - 22 Juillet 2025 à 09:53:26ça corrobore ce que ma collègue photographe vient de m'expliquer. Effectivement notre gélatine de labo aurait un bloom de 120 à 150 à priori...
Je vais prendre en compte tous ces conseils pour mes prochains essais !
Merci beaucoup
Je vais prendre en compte tous ces conseils pour mes prochains essais !
Merci beaucoup
#57
Materiel Annexe / Re : Insoleuse
Dernier message par kohler - 22 Juillet 2025 à 09:50:25précision :
il est préférable d'installer les rubans LED sur une plaque d'aluminium avec un espace conséquent au dessus pour jouer un rôle de radiateur, les LED dissipent beaucoup de chaleur et l'efficacité diminue avec la température,
pour ma part j'ai même installé un ventilateur en plus.
voici une photo de mon montage :
il est préférable d'installer les rubans LED sur une plaque d'aluminium avec un espace conséquent au dessus pour jouer un rôle de radiateur, les LED dissipent beaucoup de chaleur et l'efficacité diminue avec la température,
pour ma part j'ai même installé un ventilateur en plus.
voici une photo de mon montage :
#58
Materiel Annexe / Re : Insoleuse
Dernier message par kohler - 22 Juillet 2025 à 09:33:20bonjour,
j'utilise aussi des ruban LED UV dans mon insoleuse.
je pense que vos problème viennent du fait que vous êtes largement sous-dimensionné :
pour ma part, j'ai une surface de 60X50 avec 20m de LED, les LED doivent être implantées en quinconce et non bien alignées comme sur votre photo de façon à réduire les zones d'ombres (les faisceaux lumineux des LED sont des cônes à angle étroit)
la distance LED/papier me semble correcte.
point important l'alimentation : elle doit être au moins de 300W sur 12V effective.
si vous avez 2 alimentations c'est qu'elle ne sont pas assez puissante, il faut se méfier des alims standard dont la puissance chute rapidement avec une charge élevée. Il faut prendre des alims industrielles avec ventilateur si possible. Lors de l'installation il faut vérifier la stabilité du voltage en restant entre 11,5V et 12V, les alims industrielles pouvant être réglés jusqu'à 13V (trops de V tue les LED : attention !)
mon insoleuse me permet d'avoir des temps d'exposition compris entre 40s et 3mn selon la technique utilisée
voila
Gérard
Citation de: Tom.C le 21 Juillet 2025 à 10:34:31Bonjour,
Il y a un peu plus d'un an, j'ai fabriqué une insoleuse avec des rubans LED...
Et maintenant, j'envisage de la refaire, cette fois avec des tubes néon.
Voici ce que j'ai appris au fil du temps :
Pour ma version 2, bien plus grande (70 x 100 cm, avec une zone utile de 60 x 90 cm), j'ai augmenté la densité de LED et réduit la distance entre le châssis et la source de lumière.
J'ai utilisé 20 mètres de ruban LED, coupés en bandes d'environ 1 mètre, connectés en série, avec deux alimentations (une pour chaque tranche de 10 mètres).
Ma plaque de verre est positionnée à environ 5 cm au-dessus des LED, et une grosse plaque de MDF sert à presser le négatif et le papier couché.
Dès le premier tirage, un problème majeur est apparu : la résistance.
j'utilise aussi des ruban LED UV dans mon insoleuse.
je pense que vos problème viennent du fait que vous êtes largement sous-dimensionné :
pour ma part, j'ai une surface de 60X50 avec 20m de LED, les LED doivent être implantées en quinconce et non bien alignées comme sur votre photo de façon à réduire les zones d'ombres (les faisceaux lumineux des LED sont des cônes à angle étroit)
la distance LED/papier me semble correcte.
point important l'alimentation : elle doit être au moins de 300W sur 12V effective.
si vous avez 2 alimentations c'est qu'elle ne sont pas assez puissante, il faut se méfier des alims standard dont la puissance chute rapidement avec une charge élevée. Il faut prendre des alims industrielles avec ventilateur si possible. Lors de l'installation il faut vérifier la stabilité du voltage en restant entre 11,5V et 12V, les alims industrielles pouvant être réglés jusqu'à 13V (trops de V tue les LED : attention !)
mon insoleuse me permet d'avoir des temps d'exposition compris entre 40s et 3mn selon la technique utilisée
voila
Gérard
#59
Bonjour,
j'avais lu il y a quelques temps (années) un information intéressante sur l'EDTA.
Il y a deux type d'EDTA, le tetrasodique et le disodique. Il semblerait que ce soit la version disodique qui agisse le mieux pour les bains de clarifications (kallitype) mais c'est le tetrasodique que l'on facilement à l'achat. L'information que je recherche c'est le moyen de passer de l'EDTA tetrasodique à l'autre. Si je me souviens bien, il s'agissait d'abaisser le PH mais dans quelle proportion et avec quel acide.
Merci.
j'avais lu il y a quelques temps (années) un information intéressante sur l'EDTA.
Il y a deux type d'EDTA, le tetrasodique et le disodique. Il semblerait que ce soit la version disodique qui agisse le mieux pour les bains de clarifications (kallitype) mais c'est le tetrasodique que l'on facilement à l'achat. L'information que je recherche c'est le moyen de passer de l'EDTA tetrasodique à l'autre. Si je me souviens bien, il s'agissait d'abaisser le PH mais dans quelle proportion et avec quel acide.
Merci.
#60
Cyanotype / Re : Solutions pour cyanotypes
Dernier message par Armand - 21 Juillet 2025 à 17:31:16Hello,
Bienvenue par ici.
Je recommanderais directement le kit de Disactis ou bien les deux composants de chez Disactis. Et ceci pour la simple raison que Lionel propose ces produits de qualité, depuis quelques années maintenant. Une deuxième raison, et non des moindres, c'est que vous n'aurez pas de surprises. Bien que le cyanotype soit un procédé d'un accès aisé, certains paramètres viendront, sans aucun doute, vous prouver que rien n'est simple.
Ceci étant, en prenant ce kit, vous éliminerez d'emblée un paramètre important pouvant induire des bizarreries. Si d'aventure vos tirages présentes des défauts, la communauté pourra vous aider en cherchant sur les autres paramètres influant sur le processus.
Pour les papiers, je ne recommande pas les papiers aquarelle pour débuter. Tous ne se valent pas, en terme de neutralité, en terme d'encollage pas toujours uniforme. Mon choix va vers les papiers japonais, généralement neutres, légers mais pourtant extrêmement résistants, même mouillés.
Par exemple :
https://les-papiers-de-lucas.com/fr/papiers-fibres-fines/3695-kozo-calligraphie-30g-m-5-feuilles.html
Armand
Bienvenue par ici.
Je recommanderais directement le kit de Disactis ou bien les deux composants de chez Disactis. Et ceci pour la simple raison que Lionel propose ces produits de qualité, depuis quelques années maintenant. Une deuxième raison, et non des moindres, c'est que vous n'aurez pas de surprises. Bien que le cyanotype soit un procédé d'un accès aisé, certains paramètres viendront, sans aucun doute, vous prouver que rien n'est simple.
Ceci étant, en prenant ce kit, vous éliminerez d'emblée un paramètre important pouvant induire des bizarreries. Si d'aventure vos tirages présentes des défauts, la communauté pourra vous aider en cherchant sur les autres paramètres influant sur le processus.
Pour les papiers, je ne recommande pas les papiers aquarelle pour débuter. Tous ne se valent pas, en terme de neutralité, en terme d'encollage pas toujours uniforme. Mon choix va vers les papiers japonais, généralement neutres, légers mais pourtant extrêmement résistants, même mouillés.
Par exemple :
https://les-papiers-de-lucas.com/fr/papiers-fibres-fines/3695-kozo-calligraphie-30g-m-5-feuilles.html
Armand
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