Bonjour,
Je me demandais ce que vous utilisiez pour votre fond noir.
Perso, j'ai essayé de vernir avec la gomme laque le dessus de la plaque (donc côté collodion) puis de passer l'envers au bitume de judée + cire blanche. Pas de problème pour étaler le bitume mais en revanche pour le vernis de protection c'est la cata ! Même en le faisant en premier (bien sûr!) et en chauffant la plaque et le vernis...
Donc, me suis-je dis, pourquoi ne pas mettre directement le bitume sur le collodion : double avantage 1- l'image redevient à l'endroit et on la voit a travers la plaque 2-le bitume protège le collodion à la place de la gomme laque...
J'ai donc tenté l'opération, c'est très beau !
Mais... avez-vous une idée de ce que cela peut faire à long terme entre la térébenthine qui dissout le bitume et le collodion ????
Avez-vous déjà essayé ?
Merci pour vos réponses
Bonjour Marie-Noëlle,
Qu'entendez-vous par "c'est la cata" au niveau du verni à la Gomme Laque ?
Avez-vous essayé plutôt la Gomme Sandaraque pour la couche image ?
Ensuite, en ce qui concerne le Bitume sur le Collodion, mystère, l'avenir vous le dira.... :)
Mais personnellement, je n'aurais pas tenté. Le Bitume dégage des substances aromatiques fortes, et je ne sais pas si c'est très bon pour les grains Argentiques.
C'est à voir...
Bonjour à tous,
J'ai fait l'essai il y a un moment, et les images ont finit par s'atténuer, comme si l'image disparaissait dans le bitume et si je me souvient bien il me semble qu'il y avait parfois en plus une sorte de voile.
Par contre j'ai lu, hélas je ne sais plus où qu'on pouvait effectivement étendre du bitume de Judée sur le collodion, mais il faut avant y étendre une solution de gomme arabique... Je n'ai jamais essayé...
Autrement pour présenter mes plaque je les place sur un velours noir. Je suis preneur de tout autre solution.
Pour ma part j'ai adopté le bitume de judée, mais en vernis pour l'arrière de la plaque, avant utilisation. Et ca marche très bien, une fois qu'on a pris le coup pour préparer les plaques, qu'on a accepté qu'il faut préparer le vernis deux semaines à l'avance, et qu'on a une solution pour les laisser à l'abri de la poussière pendant 24h, la prise est lente.
Par contre j'ai du mal avec la gomme laque. J'ai presque systématiquement des traces, des sortes de coulures, dont la brillance est moindre. Et c'est frustrant parce que quand la couche de vernis gomme laque est uniforme, c'est vraiment superbe!
Il faudra que j'essaie la gomme sandaraque, à l'occasion.
Merci pour vos retours!
Lionel, la cata que j'ai avec le vernis gomme-laque est exactement ce qu'obtient Troisième type... ce qui est quand même rageant quand on a bien réussi une image sans poussières (mon principal souci) et qu'elle est saccagée par un vernis qui laisse des traces de coulures, qui a l'air plus mat voire légèrement "granuleux" par endroits...
Je vais essayer d'intercaler une couche de gomme avant le vernis bitume...
Mais alors pourquoi ne pas y inclure du noir de fumée (mais pas le bichro!) ?
Le Noir de Fumée, en quantité suffisante pour donner un vrai fond noir, rendrait le verni granuleux et non adhérent.
En gros, il partirait en écailles qui se décolleraient de la Plaque. (J'ai essayé) :)
Le Bitume, en plus d'être noir et opaque, sert de liant, de colle.
Un truc qui fait un fond noir magnifique et uniforme, c'est de la gélatine à laquelle on ajoute de l'encre de chine. Mais, mais. Il faudrait pouvoir la tanner totalement, histoire d'éviter qu'elle boive tout le bain de nitrate... :)
L'idée de la gélatine est intéressante...
Pour le problème du bain d'argent qu'est ce qui empêche d'enduire la plaque après coup ?
J'y ai pensé en l'écrivant. En fait c'est tout à fait faisable.
Sauf que dans mon cas je veux avoir les plaques noircies avant la prise de vue, de manière à avoir une plaque prête à emporter dix minutes après la prise de vue. ;)
Je comprends... en tout cas merci pour l'idée, je ferai l'essai.
Je relance ce sujet sur le bitume.
J'ai essayé le bitume de Judée plus authentique que la bombe de laque noire :D....
Au pinceau, ça laisse des traces et il faut plusieurs couches pour arriver à l'opacité.
J'ai donc essayé de l'appliquer comme le collodion. Ca met un jour à sécher mais ça donne bien. Sauf qu'après quelques jours des tas de petites fissures de 1/10 mm apparaissent.
Avez-vous eu ce problème?
Merci
Jean-Luc
j'ai eu ce problème avec un bitume assez ""jeune"" je le trouve mieux après quelques semaines a reposer, il devient plus pâteux. j'ai fais des essais avec un vernis gomme laque noir , il y a du bon et du moins bon......
Je crois qu'une fois j'ai eu des craquèlements aussi quand je n'avais pas mis de cire dans la formule...
Les quelques fois ou je l'ai fais, je l'ai coulé comme le collodion, sans faire déborder.
J'ai trouvé cette "opération" assez magique, de voir cette épaisseur noire avancer sur le verre.
Mais en hiver mes plaques mettaient plus d'un mois à sécher en position horizontale.
Du coup j'ai essayé plus tard au pinceau mais on voyait tous les coups de pinceau et pour une seule couche la couleur était marron..
Jean Luc, tu vernis plaque finie ou en avance?
Salut François,
Je vais essayer avec de la cire.
Je n'ai pas ces problèmes de séchage, en 24-48 heures c'est good.
Je préfère de loin avant.
On y voit plus clair sur une plaque noire, pas besoin d'attendre des jours avant d'avoir une plaque prête et si il y a coulage du vernis (ce qui m'arrive encore, curieusement pas avec le collodion mais avec le bitume) on peut sauver la plaque côté à collodionner en grattant les gouttes de bitume avec une lame de cutter et en nettoyant au blanc de Meudon. Impossible de faire ça s'il y a la photo.
Merci Charles, je vais le laisser vieillir en plus.
A++
Jean-Luc
Tant mieux si ça sèche si vite...
Quand j'utilisais du verre je voulais aussi vernir les plaque avant, pour le confort à la révélation et pour avoir une image prête à emporter.
Mais j'avais peur qu'à la longue le bain d'argent ne tienne pas le coup...
Bon, j'ai fabriqué mon bitume de judée avec 20g de bitume pour 100 ml de thérébentine, 4g de cire blanche et 20 ml d'huile de lavendin.
J'ai secoué, chauffé au bain-marie, laissé reposer quelques jours.
Je viens d'essayer. J'ai une belle liqueur marron qui de surcroît sent bon. Il n'y a pas de bulles et tout s'annonce sous les meilleurs auspices.
Sauf que pendant le séchage un puis deux puis des dizaines de petits grains apparaissent.
Finalement, le vernis est sec en 24h, mais il est un peu rugueux et satiné.
Par contre plus de craquèlement.
Que faire à votre avis pour avoir un vernis brillant?
JL
Je remonte la question qui est passée inaperçue...
Quand j'ai vernis des plaques au bitume, j'ai utilisé les mêmes proportions mais sans l'huile de lavandin.
Le coté vernis était épais et noir mat mais du coté verre le noir est brillant et 100 pour 100 noir et opaque..
Les grains qui apparaissent viennent peut être du bitume qui ne s'est pas complètement dissous.
Quand il est bien mélangé on peut le transvaser dans un autre flacon ou le filtrer au passage, avant le repos d'une semaine.
Citation de: f.pitot le 25 Mai 2014 à 02:09:16
Quand j'ai vernis des plaques au bitume, j'ai utilisé les mêmes proportions mais sans l'huile de lavandin.
Le coté vernis était épais et noir mat mais du coté verre le noir est brillant et 100 pour 100 noir et opaque..
C'est exactement ce que j'ai. Mais c'est moche et irrégulier ce côté mat/satiné.
Citation de: f.pitot le 25 Mai 2014 à 02:14:44
Les grains qui apparaissent viennent peut être du bitume qui ne s'est pas complètement dissous.
Quand il est bien mélangé on peut le transvaser dans un autre flacon ou le filtrer au passage, avant le repos d'une semaine.
Difficile de filtrer, c'est épais et ça finit très vite par boucher le filtre.
Finalement, la gélatine à l'encre de chine c'est beaucoup plus beau, mais c'est à appliquer après..
Vernir au bitume m'a paru assez contraignant entre la dissolution et le séchage (plusieurs semaines chez moi ) mais j'ai trouvé le coulage assez magique.
J'ai été surpris aussi par la qualité du rendu final. j'ai eu l'impression que les plaques avaient été laquées industriellement, presque !
Un noir des plus noir et complètement uniforme !
Alors tu as dû avoir un problème quelque part si tu as trouvé ça moche et irrégulier.
Côté verre c'est très joli.
C'est le côté extérieur qui est mat/satiné et pas très beau.
Ah oui, c'est vrai !
Coté vernis c'est très mat mais bon vu que c'est le dos..
Un beau dos ça compte aussi :P
Bonjour,
Je pense utiliser le bitume de judée pour mes plaques de verre, quelle cire utilisez vous?
LM
La cire d'abeille blanche qu'on vend sur le site.
Jean-Luc
Merci pour la réponse.
Dans les vieux livres, il est indiqué que l'on doit utiliser de la benzine pour dissoudre le bitume. Introuvable à l'heure actuelle, ne pourrait on pas utiliser du white spirit à la place de l'essence de térébenthine, pour un séchage plus rapide?
Le white doit diluer le bitume, mais il n'est pas certain que cela accélère le séchage.
Perso je le passe au four pas en marche sinon ça fait boum, je le fais chauffer vers les 70° et je l'eteinds, ensuite je glisse ma plaque bien a plat.
Et le résultat est nickel, c'etait la technique utilise ou peindre les Ford modèle T
Il me semble pourtant que le white est plus volatile que l'essence de térébenthine.
Quand dites vous?
LM
Intrinsèquement oui il est légèrement plus volatile mais ce n'est pas non plus ultra volatile, car ce qui s'évapore ce sont les corps cétonique mais il reste une part de produit non volatile et "gras" tout comme dans la therebantine.
Je remonte le sujet, j'aimerais obtenir des fonds noirs intenses. Outre le bitume de judée, vous utilisez des solutions modernes efficaces ? (J'ai mis une 40x40 devant une plaque de pmma noire, c'est magnifique, mais ça monte la facture, donc pas envisageable.
La bombe acrylique passe mais le noir n'est pas vraiment intense. Idem pour les passe - partout...
Tu as fait le calcul pour le prix de revient du PMMA ? Parce qu'entre le verre, le bitume ou tout autre produit équivalent et le temps passé on est dans les mêmes eaux.
A part ça j'ai essayé la peinture en bombe, tout bêtement. Ça marche bien, l'inconnu étant pour la durée dans le temps mais si tu l'applique coté verre (plutôt que coté collodion) ça n'est pas bien embêtant.
La peinture donne tout de même un très beau noir.
pareil, peinture acrylique en bombe et le noir est plutôt intense. a mon avis plus que le pmma. les molotow belton on très bonne réputation. aprés duré dans le temps...je ne sais pas
Pareil aussi, bombe noire depuis peu.
Il faut en essayer plusieurs pour trouver le bon noir.
Après dans le temps j'ai quelques doutes...
J'ai des plaques de verre coulée au bitume il y a 3 ans qui commencent à craqueler...
Ou alors trouver un tissu ou velours noir.
Simple bombe pour ma part, mais j'aime bien aussi juste une plaque alu noire... mais une plaque alu noire 40x40 ca douille aussi.
Ou alors si encadrement, la décrocher du fond de quelques centimètres et peindre le fond en noir comme ça la plaque subit aucune agression...
Citation de: Notwist le 07 Mars 2016 à 22:55:09
Simple bombe pour ma part, mais j'aime bien aussi juste une plaque alu noire... mais une plaque alu noire 40x40 ca douille aussi.
Ben oui, et pmma aussi, mais ce sont les deux supports avec les noirs les plus profonds que j'ai vus. Je pourrais utiliser de l'encre de chine, qui a un noir vraiment intense, mais rendu pas forcément homogène et puis il faut un carton bien lisse sans texture. Un peu de taf en perspective, je vais essayer de trouver une autre bombe de peinture, pour carrosserie peut-être, car mon magasin de bricolage n'est pas très fourni et leur noir n'est pas vraiment profond.
Prend pas de la carrosserie, il y a peu de chance que ce soit de l'acrylique (à vérifier évidemment)
J'achète de la bombe chez mon petit bricorama de campagne, ça marche très bien.
Le problème majeur des produits en bombe, peintures et vernis, vendus en GSB c'est que leur formule change régulièrement sans information et sans changer quoique ce soit au packaging (sur lequel les informations sont très succinctes). Ça m'a valu plusieurs fois des déboires pour des utilisations un peu spécifiques.
les belton molotow sont très efficaces. elles se trouvent dans certains magasins de beaux arts comme les géant des beaux arts ou créastore. il y a parfois des offres avec envoie sans frais aux géants.
je remonte le fil pour apporter un morceau de réponse à Julien et aux autres. Il existe deux types de PMMA: le coulé, dont le prix avoisine 80€ par mètre carré pour une épaisseur de 3-4mm (c'est celui que j'utilise pour les cuves, ainsi que, je pense, mes confrères), et l'extrudé, qui est plus cassant et moins adapté à l'usinage, qui coûte autour de 30€ le mètre carré. C'est celui que je propose comme support pour le collodion.
J'ai essayé ces derniers jours le montage d'ambrotypes sur verre contre ce support, le résultat me plait beaucoup. L'idée est de plaquer la plaque, face collodionnée contre la plaque de pmma, avec des cales (papier épais) pour éviter le contact et donc les rayures. Puis les quatre bords sont fermés avec du scotch, le mieux étant un système réversible et sans solvant: pour ma part j'aime bien le kraft gommé. Le résultat présente plusieurs avantages: la couche de collodion est isolée de l'extérieur, elle est protégée des rayures, et la symétrie gauche-droite est rétablie. Par contre certains trouvent que le nuances du collodion sont moins belles quand on les voit par l'arrière de la plaque.
Cela dit j'aie aussi beaucoup le plexi comme support, c'est pratique, la tenu du collodion est excellente (bien meilleure que le verre), et c'est noir tout de suite.