Bonsoir,
J'ai vu que Quinn Jacobson utilisait un éclairage fait de plusieurs tubes fluo mis côte à côte sur une sorte de chassis mobile.
Le rendu de ses images est-il du à ces tubes? Les fluos sont ils plus actiniques?
Parce que finalement, dans son fabuleux rendu les trois éléments essentiels sont: Le Collodion, L'Objo (Un Petzval) et toujours ces tubes fluo....
Je ne critique en rien, j'admire son travail et avoue jalouser un peu ses secrets!
Si quelqu'un à des idées!! Des Soluces! Je suis Preneur!!
Amicalement
Gential
Le panneau de tubes fluos à plusieurs avantages :
- Grande surface d'éclairage homogène. Lumière enveloppante...
- Grande puissance.
- Température de couleur très actinique si l'on choisi des tubes lumière du jour.
- Diffusion de chaleur assez réduite à puissance équivalente à coté d'une source halogène par exemple.
- Faible consommation électrique.
- Durée de vie assez conséquente si l'on utilise des éléments de qualité pour le système.
:)
Et aussi le prix! Face aux éclairages de studio, ça devient carrément abordable! ;D
bonjour,
les tubes fluo sont ils spéciaux ? ou de simple tube que l on trouve dans n importe quel magasin de bricolage?
Bonjour,
Non, il faut du tube fluo type lumière du jour 6500°k, en 36 ou 55w c'est encore mieux.
Certaines grandes surfaces peuvent en proposer, mais je n'en ai encore jamais vu jusque là.
J'avais trouvé les miens il y'a quelques années sur un site de vente en ligne de matériel pour aquarium et terrarium.
Le top, des 6500°k en 55w pour pas cher ! 10 tubes alignés, je dois dire que ça crache ! :)
Je ne me souviens plus du site, mais il faut chercher dans cette direction (Aquariophilie, etc.) Sinon, France-Lampes doit en faire aussi.... Avec ballasts et starters adaptés.
ok car moi j'utilise une boite a UV avec des petits tubes que j'ai récupéré dans les lampes électrique contre les moustiques, car je l'utilise pour insolé mes circuits imprimé avant gravure au perchlo, je peut peut être y essayé
bonjour
il me semble dangereux d'éclairer un modèle (vivant ) avec des tubes UV. ou alors les yeux fermés
les tubes lumière du jour ok
Exact !!!
Il faut à tout prix éviter d'éclairer avec des tubes UV !!
C'est hyper dangereux pour la rétine à la longue...
Je confirme...utilisant pas mal de lampes UV pour faire de la sérigraphie..., à moins de ne pas aimer son modèle ;D
Citation de: patrice dhumes le 02 Mai 2011 à 16:43:18
d'éclairer un modèle (vivant )
Je n'avais pas relevé la première fois ! :D Mais si jamais on voulait éclairer un modèle mort, alors là, plus de problème ! ;D
Julien, as-tu un lien ou quelques images où l'on peut voir tes travaux en sérigraphie ?
Il me semble que certains, dont Quinn Jacobson, utilisent un mélange de tubes 6500°k et de tubes" Black light" comme ceux qui donnent un effet fluo en boite de nuit. on les appelle abusivement "uv" mais ce ne sont pas ceux qu'on peut trouver dans des lampes à bronzer.
Désolé pour le petit hors sujet :
C'est beaucoup plus rock'n'roll que mes collodions : http://eenc-enlencrenouscroyons.blogspot.com/ (http://eenc-enlencrenouscroyons.blogspot.com/)
J'aime bien deterrer des sujets de 1 an moi :D
Il y a eu peu, j'avais eu l'idée folle de faire un DIY du système Kinoflo (http://kinoflo.com/) spécialiste des éclairages fluos pour photographes ou vidéaste, ou tout autre admirateur de lumière de l'Au delà..
Bref.
Je voulais faire 1 panneau de 8 tubes fluos de 42" (env. 106 cm), pour un total de 256W.
Donc, j'ai acheté 8 tubes 32W mais en 5500°K (lumière du jour logiquement non?), des ballasts, et plein de trucs bidules machin pour relier tout ça. Au final : ben ça marche pas. ha_ah
Rien ne s'allume.. J'ai pourtant suivis les schémas des ballasts.. Depuis j'ai mis ça de côté, mais je vais avoir besoin d'un électricien pour finir car je sens que ça va me servir pour le collodion.
Advenant le cas ou ça fonctionne un jour, est-ce suffisant 256W? j'en doute... Il faudrait d'ailleurs les séparer et faire 4 tubes d'un côté, 4 tubes de l'autre, car là, il me faudra un réflecteur d'un côté pour rebalancer de lumière du côté opposé des tubes fluos.
Mais ça donnerait 128W de chaque côté. Faible..
A voir, l'idée me travaille aussi de me bricoler un éclairage compact de deux panneaux se refermant en un genre de valise, et pouvant se monter sur un pied...
Je ne sais plus dans quelle vidéo sur youtube j'avais vu un assemblage de tube, mais ils n'étaient pas très grands, pas trop nombreux, et le résultat honorable! Bon, ça fait beaucoup de "ressenti" pour pas beaucoup de données concrètes, mais je ne crois pas qu'avec les tubes fluo ils faillent forcement une puissance énorme! De toutes façon si c'est pour du collodion, le but n'est pas non plus de faire des poses au 1/60e! ;)
Ah non? j'pensais décapucher mon capuchon plus vite que mon ombre :D hophop!
Donc tu penses qu'avec 256W je devrais m'en sortir?
En fait, le binz avec les ballasts c'est parce qu'à haute vitesse en studio 1/125e voir 1/160e, il y a des scintillements mais en vitesse basse, ça ne se ressent pas. Donc, pas obligé d'en mettre finalement et il faut juste relier les tube entre eux; beaucoup plus simple du coup.
Oui, je pense que c'est une des raisons qui font que les tubes fluo sont souvent utilisés pour le collodion et autre procédés lents, mais pas très trop chez les photographes pro. A moins que je me trompe?
Pour les ballasts, sur galerie photo il y a une idée intéressante: récupérer les starters électroniques des ampoules à économie d'énergie. Entre autre avantage (outre la satisfaction d'avoir recyclé intelligemment quelque chose et de s'éviter des frais inutiles) ça apporte un gain de poids non négligeable! ;)
D'après les schémas des ballasts, je ne vois nul part de starter justement alors quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, je me suis poser la question de savoir si un starter est nécessaire ou non... quand je parle de starter, je parle du ptit bidule qui permet de ... starter le tube et qu'on a tout le temps dans les rails tout en un. Vous voyez? Je vais rechercher des schémas de montage pour voir ça..
Sinon, chez les photographes pros, ça dépend. Peter Hurley fait des portraits en moyen format numérique et a un setup uniquement avec des kinos. Ça éclaire en masse mais ils sont très proche du sujet. C'était le but de mon DIY..c'était.. ça le sera .. un jour hehe
En tapant sur google "schéma tubes fluorescents" ,on voit quelques croquis du montage.
Le starter est indispensable pour envoyer l'impulsion nécessaire pour allumer le gaz contenu dans le tube ; le ballast n'étant qu'un transformateur réduisant le 220 volt à la tension nécessaire pour fermer le circuit.
J.C
Les starters sont obligatoires pour tous neons.
Ils sont aussi a changer tous en meme temps pour eviter de les user prematurement.
Vincent
PS : Un schema entre autres d'une construction mais pour une insoleuse http://photomavi.com/dossier/dosinsoleuse.htm
PS : Ne pas trop fermer la boite pour evacuer la chaleur meme si les fluo ne chauffent moins que les UV
Sinon, on a l'option ballast éléctronique qui allège un peu la complexité des branchements.
Ca ne fait plus clignoter les tubes et il semblerait que ça leur allonge leur durée de vie.
J'ai monté ma boîte à UV avec ça. :)
Lionel, quand tu parles de ballast électronique c'est ce que l'on retrouve le culot des lampes à "économie d'énergie"? (je le met entre guillemets parce que ces lampes me paraissent être un non sens, mais c'est une autre histoire)
Je pense que c'est ce que j'utiliserais pour monter mon machin à illuminer mes sujets.
hummm pour ma part, j'ai bien des ballasts electroniques justement. Besoin de starter aussi ?? Ça pourrait expliquer le fait que ça ne fonctionne pas ....
@troisième type: c'est ça un ballast électronique :
(http://www.servicelighting.com/catpics/sylvania/51430.jpg)
Les miens sont fait pour gérer 4 tubes de 32W, j'en ai donc 2 et je dois tout relier ensemble.. un vrai binz ^^
** Edit **
D'après Wikipédia :
CitationLe ballast électronique remplace l'ensemble ballast conventionnel, starter et condensateur.
Donc je ne devrais avoir besoin de rien d'autres ...
J'ai vu il y a quelques temps une vidéo d'un photographe qui prenait des skater en action avec des flashs en extérieurs mais impossible de remettre la main dessus. Il.devait être au moin à 1/250 pour figer les skater. J'aimerai bien connaître son secret. Existe il des flashs avec des températures de 6500k ?
Là! (http://lmgtfy.com/?q=wet+plate+collodion+skate)
Il s'agit de Ian Ruhter (http://ianruhter.tumblr.com/). Je ne sais pas exactement comment il fait, mais je penche pour quelque chose comme ça: collodion maturé jusque ce qu'il faut pour qu'il soit à son pic de maturité + flash bien bien puissant + travail à pleine ouverture + déclenchement au moment où le sujet est le plus "immobile", au sommet de sa course.
A mon avis il doit aussi choisir le jour en fonction du temps (je suis allé une fois faire des collodion dehors, en plein soleil je suis descendu à 1/10 de secondes) pour avoir un fond exposé, et figer le saut au flash. En optimisant tous les paramètres, je suppose qu'il doit pouvoir tourner autour de 1/15, voir 1/30. La photo du surfeur en haut de son tronc tend à faire penser à ça, il me semble... ;)
Dans mon studio entouré de 2 "murs" de fenêtre, en pleine journée, sans soleil qui rentre directement, si je prends la mesure avec Pinhole Assist, j'arrive facilement à 1 ou 2 secondes (avec les paramètres de mon objectif et ISO 1), donc si je rajoute une lumière continue de chaque bord du sujet, je suis sur que j'arriverais à une vitesse descente pour shooter un sujet en mouvement.
En plein soleil, il faudrait que je fasse le test aussi et prendre la mesure, mais je pense qu'avec mon optique, je vais devoir fermer un peu car je ne suis pas speedy gonzales pour décapuchonner aussi rapidement ^^
Possible donc.
Citation de: troisieme type le 28 Avril 2012 à 12:44:14
Lionel, quand tu parles de ballast électronique c'est ce que l'on retrouve le culot des lampes à "économie d'énergie"?
Oui c'est ça Pierre-Loup, mais j'ai lu que les ballasts récupérés sur des ampoules à "économie d'énergie" ne sont pas adaptés pour les tubes.
galactic.surfeur, si ça ne marche pas, c'est que les branchements ne sont pas bons. :)
J'avoue que sur les ballasts à 4 tubes, il faut vraiment devenir attentif au montage.
C'est ce que j'ai fais pourtant. Je les ai repris à plusieurs fois et c'est quand même bien indiqué.. quoiqu'à un moment donné, certains cable sont splités en 2, là, je suis pas sur. On dirait qu'on doit faire un pontage quelconque. C'est ça le schéma de mon ballast :
(http://img208.imageshack.us/img208/8279/capturedcran20120430143.png)
Tu comprends comme moi que le cable "Red/Black" doit être splité en 2 pour aller sur la borne d'un tube (Lamp 1) et l'autre côté sur une autre borne d'un autre tube (Lamp 2)?
Oui a a l'air d'être ça, mais souvent on croit avoir fait ce qu'il est indiqué, et si on regarde tranquillement ses branchements, on s'aperçoit qu'on s'est trompé quelque part. :)
Cependant, je ne suis pas un expert.
Ce genre de branchements, c'est à vérifier vraiment dans le calme et sans se précipiter.
Oui je vais les reprendre à tête reposée.. En plus, j'ai ajouté un dimmer sur le tout histoire de me compliquer la vie ;) Je devrais déjà faire en sorte que ça s'allume sans dimmer et ensuite, le rajouter.
Ça en fait du câblage ... !
Et que penser de deux flash elinchrom 400w pour le collodion ?
Citation de: galactic.surfeur le 30 Avril 2012 à 19:43:11
Dans mon studio entouré de 2 "murs" de fenêtre, en pleine journée, sans soleil qui rentre directement, si je prends la mesure avec Pinhole Assist, j'arrive facilement à 1 ou 2 secondes (avec les paramètres de mon objectif et ISO 1), donc si je rajoute une lumière continue de chaque bord du sujet, je suis sur que j'arriverais à une vitesse descente pour shooter un sujet en mouvement.
En plein soleil, il faudrait que je fasse le test aussi et prendre la mesure, mais je pense qu'avec mon optique, je vais devoir fermer un peu car je ne suis pas speedy gonzales pour décapuchonner aussi rapidement ^^
Possible donc.
Pour la mesure avec Pinhole Assist, je vous conseille de d'appliquer la mise à jour 2.0.1 parue hier. Après enspection du code, il y avait une erreur dans Pinhole Assist : la valeur calculée pouvait être surexposée de 1IL. La version 2.0.1 corrige cette bug.
J'ai deux rampes de 10 néons de 36w panachés 6500k/lumière noire. C'est vrai ça crache mais sans plus. Je m'en sers pour les groupes lorsque ma boite Interfit est limite à f4.5 . Je trouve que cela assombrit les peaux mattes (on le voit bien sur les plaques de Quinn Jacobson). L'avantage est de pouvoir "assurer" sans trop se préoccuper de l'éclairage. Pour le montage, j'ai acheté des réglettes complètes à 5 euros en GSB alignées sur des tasseaux et connectées en série. J'ai remplacé les tubes par ceux de chez France lampes.
Philippe
Mon système de 8 tubes fluo fonctionne enfin ! J'ai torché ça le week-end dernier. En fait, ça venait des douilles qui n'étaient pas compatible avec mon installation. Une fois que je me suis assuré que tout s'allumait, j'ai finalisé le montage.
En testant avec Pihnole Assist, et en me tenant à une distance approximative pour du portrait (je n'avais pas installé ma chambre), j'ai pris une mesure d'environ 2/3 secondes (à plein tubes.. sans jeux de mots hu_hu). Il m'indiquait "Néons" mais tout dépend comment je tenais l'iPad, ça changeait un peu en "jour pluvieux". La vitesse mesurée tient compte de mes paramètres, soit 1 ISO et f/5 (prises des mesures sur objectif 300mm).
Quelques photos pour terminer. La grille sert à rien à part protéger finalement. Je pensais que ça servirait de nid d'abeille pour refermer la lumière sur le sujet, mais que dalle. Les mesures sont identiques.
(http://img840.imageshack.us/img840/6983/diytubesfluo14.jpg)(http://img689.imageshack.us/img689/577/diytubesfluo22.jpg)
(http://img135.imageshack.us/img135/8462/diytubesfluo02.jpg)(http://img850.imageshack.us/img850/5199/diytubesfluo23.jpg)
(http://img442.imageshack.us/img442/4643/diytubesfluo05.jpg)(http://img407.imageshack.us/img407/7434/diytubesfluo01.jpg)
(http://img821.imageshack.us/img821/3687/diytubesfluo03.jpg)
Pas mal!!
je n'ai toujours pas commencé à étudier le mien... Mais du coup je te poserais des questions si je tombe sur des problèmes! ;)
avec plaisir :)
Les ballasts ne sont pas obligatoire étant donné que le scintillement se faire sentir au delà de la fréquence du réseau électrique, soit 50 ou 60 Hz (dont 1/60, 1/50e). À la base, je voulais faire ça pour du studio avec mon numérique et le collodion n'était pas dans ma tête à ce moment là.
Donc, tu peux faire quelque chose d'identique pour moins cher. Mais ça claque niveau lumière. Et je pensais qu'un seul serait un inconvénient, mais ça devrait éclairer une personne au complet. Tests dans pas long.. mon collodion se repose tranquillement :) Il a une belle couleur jaune transparente.
Et hop, j'ai pris la pelle pour déterrer le sujet. Une amie me propose un solarium, le genre qui peut être debout ou incliné pour aller sur un lit, top donc. Je me demande juste, n'y connaissant rien si je peux simplement changer les 10 tubes uv par des fluo de 55w en lumière du jour, ou bien y a t il une modification à apporter ?
Merci,
Julien.
Si le montage est standard et la puissance des tubes identiques, oui on peut changer,
Mais il y a des montages spécifiques pour certains tubes UV, pas très courant, mais cela existe.
Il me semble que ses tubes UV font 100w...du coup c'est râpé ?
Citation de: JulienP le 21 Juillet 2014 à 19:41:56
Il me semble que ses tubes UV font 100w...du coup c'est râpé ?
100 W mais quels sont ces monstres ?
c'est pas plutôt une rampe de séchage peinture piquée chez un carrossier ?... :D
Je vais voir la bête ce soir, j'en saurai plus.